ZARA模式为何能长盛不衰 引全球媒体夸赞？
发布时间：2017-09-23 14:49:01
来源：
浏览次数：8
周三，Inditex SA (ITX.MC) 印地纺集团宣布季报，再次碾压所有对手，这一次，全球接近所有最著名的财经媒体：路透社、彭博社、华尔街日报、CNBC、财富，以及别的大大小小的全称美利坚合众国、英国等国干流财经、零售业垂直媒体，都直径一致，对该集团称赞有加。这样的情形是十分罕见的，即使之前被称为“神话”的Michael Kors 常常宣布大幅Beat 期待的季报时，市场都市有不同的声音。
当然，记者也在第一时间宣布了报导，连续“吹捧”这个西班牙集团，实际上，这样的“吹捧”，无风尚中文网好像已经连续不断了近两年。
说到Inditex SA 印地纺集团，我们更了解的能够是集团旗下最大的Zara 品牌，而集团实际上也正是由Zara 扩大而来。
Zara 带领了“快风尚” 相信已经没有什么异议，包括现在欧美时装界在谈的十分搞笑的一个概念“See now Buy now”，都可能看做是“快风尚” 的摹仿者，而大众衣着区域的摹仿者更加不计其数，甚至可能说Zara的诞生，提高了整个服装市场的转动速度都不为过。
ZARA模式为何能长盛不衰 引全球媒体夸赞？
好了，既然各种定位的品牌都在学习Zara，而且Zara的模式也并没有多大的秘密，为什么到今天，做到最大，Zara 仍然一直独秀，鲜有真正成功摹仿者呢?
职业目前对“快风尚”的释意的中心主要是上新快，月月有新衫，周周有新衣，总结起来就是“快速、少量、多款”。但是这三点中的每一点都意义着生产成本更高，快速要求物流生产成本、量少大概需要更高的生产生产成本、多款大概需要更多的设计研发生产成本。快的地基是什么呢?并不是模式，而是地基完善，包括研发本领、物流完善、提供链管理、门店后台连接赞同本领。
模式好学，但是学好的话则是大概需要强有力的地基完善的，这一点只有Zara做的最好，也是为什么那末多摹仿者到今天都没有超越者的原由。
Zara的提供链遍及亚细亚洲、欧罗巴洲、南美、阿非利加洲，光这一点，将提供链聚集于亚细亚洲的全球服装业就没有一个公司可能比得上。这样的方式在计划、运营之初，一定要考虑生产成本之痛，但是今天来看，全球猛烈的汇价起伏、地缘政治恶化，最后，还有亚细亚洲市场人工生产成本的上升都在衬托Zara提供链全球化的谋局是多么具有展望性的。实际上，中华人民共和国的加工工业人工生产成本已经和捷克、波兰等国家不相上下。
今天的零售区域，假设说有一个和Zara 比美的，那末只有Amazon Inc.。亚马逊同样是一个对地基完善最看重的企业，中华人民共和国的京东是另外一个，但是，不幸的还是“出生论”，在中华人民共和国，被阿里巴巴死死压在身下。不过，阿里巴巴的未来应该是金融公司，蚂蚁金服、支付宝，至于天猫、淘宝，一定会衰落的，相反，京东是惟一能够成为“中华人民共和国亚马逊”的公司。同理，全称美利坚合众国的TJ Maxx 低价模式现在也被所有百货学习，但清楚，还是并不好学。
“See now Buy now” 看上去就是个笑话，实际上更是个笑话，但是为什么Zara 的“快风尚”模式却愈久弥新，不断变新、完备呢?
过去5年服装业能够连续不断维持卖出、利润高速增加的大型集团只有两个，Primark 和Inditex SA 印地纺，前者有其价格优势，而且市场主要聚集在欧罗巴洲，特别是英国，因此假设业务覆盖国际市场，过去5年服装业能够连续不断维持卖出、利润高速增加的大型集团只有一个。
我们都知道，也看到，中华人民共和国这两、三年服装市场的窘境，当然有电商的原由，但是，电商的争胜也只能起到点边角料的作用，经济低落和生存方法转变才是最主要的原由。
不光是中华人民共和国，全称美利坚合众国、英国、德国、法国，这些全球前列的经济体都在碰上相同的情形，因此，内行业没有增量或许增量微弱的情形下，只有双方之间彼此吃掉，不进则退，甚至不进则死。
Inditex SA 印地纺连续不断的高速增加背后，正是大量大众品牌衰落、破产、甚至消失的程序。
相信老读者、忠诚读者都知道，这里根本上以“坏音信”为主，少有“正能量”。不仅仅是因为这几年全体零售职业的极点委靡，新闻的特性也决定，一个专业的媒体很少能够是充满“正能量”的系统，《新闻联播》除外，这是媒体的特性决定的，假设你能在欧美干流媒体中找到一个“正能量”为主的，找到一个，可能来扇我一巴掌。
财经媒体更是最为“势利”的一种媒体，历来只有落井投石，鲜有雪中送炭，这也是为什么本周全球媒体一致称赞Inditex SA 印地纺舌常罕见的原由，因为不论对比全体衣着职业(包括奢侈品职业)以及几个直接的争胜对手，Inditex SA 印地纺无疑在各方面都是最为优秀，且难以超越的。
平常来说，一个200 亿的公司，欧元机构，主要市场还是在成熟市场，做的还是最传统的服装职业，卖出还能有双位数增加，接近是不能够的任务。除了上面我讲的，衰弱、破产的争胜对手的献给外，其商业模式再一次成为关键要素，因为，Zara 的“快”，比所有“快风尚” 的对手都要快。
领先于同行的“上新快” 基于覆盖全球的提供链，过去，这能够为其产品变新速度提供优势，而现在，其生产成本劣势正在减少，甚至由于猛烈的汇价起伏，比同行能够更具优势。Hennes & Mauritz AB (HM-B.ST) 海恩莫里斯集团和Uniqlo 优衣库母公司Fast Retailing Co. Ltd. (9983.T) 迅销集团之前都曾出现利润下滑的情形，除了和卖出增加放缓至个位数涉及，其采购主要聚集于亚细亚洲，又以强势美金结算的提供链方式亦在其中起到了合适作用，尽管每个企业一样都市有呼应的对冲金融方式，但是目前汇市的起伏水平已经很难通过简易的金融方式去消除消极方面影响了。而“量少” 则可能减轻库存负担，最重要的是是可能减轻折扣率，特别是在当前“不打折无卖出”的职业现状面前，Zara 既可能担保其平均客单位价格，又担保了利润率和利润，另外，“打折”和“不打折”，“低折扣”和“高折扣”对一个品价格值，以及消费者对其打折的期待购买水平是有合适差别的，而这环环相扣的产品、卖出方式都是影响卖出数量和利润的重要要素。至于“多款”，除了提供更多产品选择外，同时可能通过产品来调整价格，以适合经济、生产成本、市场的变动。
另外一个值得一说的是关于地产方面。
Amancio Ortega 一直在地产方面的投资，后者先见之明也好，不但从中获取大笔收入，为集团的扩大也提供严重天独厚的要求。
Inditex SA 印地纺拥有超过7000间门店，在同行中是最多的。虽然大多数门店都是同样一样靠租用，不过在西班牙、英国、法国、全称美利坚合众国等主要市场的中心零售街区，Amancio Ortega都有自己的物业，这位集团零售品牌的工作提供的极大的敏捷性，甚至争胜对手Primark、H&M 的一些商店都是租用的Amancio Ortega物业，而他掌握的Inditex SA 印地纺旗下品牌更是如此。
Amancio Ortega 收购的物业多是出于牛津街这种全球零售租金根本能排上前5、前10的地方，而且面积都合适大。快风尚品牌在全球的中心街道一样都市开设面积十分大的独立店，不光是这些零售街道同时是旅游热点，拥有很大的旅游人口以及他们带来的购买力，还包括其销售价值。所以，Zara 确实不大概需要像H&M、Uniqlo 那样发疯打广告。另外，这些中心街区的租用契约平常都是大概需要“抢”的，并非那末易得，平常都是奢侈品高价盘据。
像Amancio Ortega这样既做零售又搞地产的，又能相互联络，相互补充的全世界都罕见，中华人民共和国也有，但是中华人民共和国有些服装企已经经把地产做成主业了。
再简易提一下Zara Home 和电商。服装企业做家居的Zara 一定不是第一个，实际上很多品牌都有家居系列，不过都十分小，只是近年生存方法品牌模式的倾向影响，才有越来越多的服装品牌涉足家居。Zara Home 不知道是不是第一个服装品牌专门开设一个同名家居品牌的，但一定是做的最好的，Zara Home 目前是Inditex SA 印地纺旗下目前扩大最快、增加最高的品牌，当然，全体的家居市场高增加在背后背书，这一点，又是别的快风尚品牌没做到的，或许没做好的。
电商仍然是Zara 格局较小的途径，但是，Zara 电商的客单位价格已经超过本体店，今年上半年集团11%的同店卖出增加，Zara 电商的献给是无疑的。实际上从2015财年、2016财年，以及当前的2017财年来看，Inditex SA 印地纺的同店卖出反而是逐年上涨的，这一点接近没有一个大公司能做到，界限甚至可能扩大到服装以外的别的零售职业，就连Primark 同店卖出都首次出现下跌了。除了电商献给外，上面提到的对别的品牌的吃掉应该是同等重要的要素。
夸了这么多“Zara大法好”，最后不得不说说一直对公司有消极方面影响的一个要素——照抄，严格含义上，从商业、财经的角度，应该是商业道德和知识财产所有权两个词更为确切。
我们经常能看到，“听说Zara每年有几个亿欧元诉讼”，有时候会讹传变化成“听说Zara每年有几千万欧元诉讼”。看到“听说”两个字大概就知道了，并没有基础。
Inditex SA 印地纺2016年的净利润为28.75亿欧元，“几个亿”是什么情形，即使最低的1个亿，大概占净利润的4%，假设稍微折衷一下3个亿欧元，那末占比就超过10%，况且这个“听说”的叙述至少已经“听说”了5年以上，3个亿欧元的比例会提高至净利润的15%。小学上了三年级都知道是假的。至于“几千万欧元”的“听说”，我认为同样是没有能够的。
之前，记者有报导，说设计师、艺术家集体抗议Zara 损害知识财产所有权，但注意，只是“抗议”，只有一个艺术家真正给Zara 发了律师信，并且直呼根源发不起，因为在欧全称美利坚合众国家，律师是四大收入最高群体之一，个体请律师告Zara 承当沉重，最主要的是你接近很难告赢。
很难告赢，并不是Zara 店大欺客，而是设计职业知识财产所有权诉讼的原告胜诉率极低。设计师能够会将自己的设计称为“设计”、“新意”，但是在法律类型类，这些东西的价值极低，因此把几件衣服改改、拼拼，根源算不上损害知识财产所有权，当然你可能说他“照抄”。真正的知识财产所有权案根本上都是牵涉Logo、品牌名称或许固化为品牌标志的设计等商标要素，有名的实例有Christian Louboutin 对Yves Saint Laurent 的诉讼，其原由是“红底”根本上成为Christian Louboutin 品牌商对象一部分，但是尽管如此，假设另外一个品牌鞋竹席全身主体都是红色，Christian Louboutin 的“红底” 商标照管又自动失效了。所以，Christian Louboutin胜诉了，YSL 的全红红底鞋没有侵权。
看明白了吗?时装职业的设计在法律含义上根源不值钱。
假设没明白，之前在网路上很多人戏称Michael Kors为“麦抄抄” 时，我写过另外一篇较为详细的《Michael Kors 抄了吗?www.nofashion.cn/a/1355659002192.html》去分析这件事。
但是我一向反对的阿里巴巴的“山寨”又是另外一回事，因为那是透彻的侵权，“Chanel 同款”的说明就是侵权，这也是淘宝臭名明显的原由地方，当然阿里巴巴的B2B网站上还有相像“www.alibaba.com/coach-handbag-suppliers.html”这样竹席域名，这些都是同样涉嫌侵权。但是，这样的侵权和“照抄”是完全的两回事。
关于Zara“照抄”的另外谣言还有，“每季时装周的前排都做着Zara和H&M的设计师和买手”等等等等，十分可笑的。
那末，Zara 是不是有过损害知识财产所有权的行为，应该是有的，但是Chanel 也有啊。Zara 是靠“照抄”起家的吗?当然有这种能够，甚至可能说所有的品牌都是这样扩大的，但是，从Zara 到Inditex SA 印地纺，清楚不是“照抄”就能成功的。
我并非是一个实际的成功论者，但是我还是为Zara的“照抄” 申辩，因为，当下在社交计算机网络上，很多悲伤叹“照抄论”的所说“中华人民共和国独立设计师”并没有真正考虑过自己的品牌定位，“照抄”不会让一个品牌倒下去和失去扩大的时候，不对世界上还哪有被“照抄”的品牌。
当然，记者也在第一时间宣布了报导，连续“吹捧”这个西班牙集团，实际上，这样的“吹捧”，无风尚中文网好像已经连续不断了近两年。
说到Inditex SA 印地纺集团，我们更了解的能够是集团旗下最大的Zara 品牌，而集团实际上也正是由Zara 扩大而来。
Zara 带领了“快风尚” 相信已经没有什么异议，包括现在欧美时装界在谈的十分搞笑的一个概念“See now Buy now”，都可能看做是“快风尚” 的摹仿者，而大众衣着区域的摹仿者更加不计其数，甚至可能说Zara的诞生，提高了整个服装市场的转动速度都不为过。
ZARA模式为何能长盛不衰 引全球媒体夸赞？
好了，既然各种定位的品牌都在学习Zara，而且Zara的模式也并没有多大的秘密，为什么到今天，做到最大，Zara 仍然一直独秀，鲜有真正成功摹仿者呢?
职业目前对“快风尚”的释意的中心主要是上新快，月月有新衫，周周有新衣，总结起来就是“快速、少量、多款”。但是这三点中的每一点都意义着生产成本更高，快速要求物流生产成本、量少大概需要更高的生产生产成本、多款大概需要更多的设计研发生产成本。快的地基是什么呢?并不是模式，而是地基完善，包括研发本领、物流完善、提供链管理、门店后台连接赞同本领。
模式好学，但是学好的话则是大概需要强有力的地基完善的，这一点只有Zara做的最好，也是为什么那末多摹仿者到今天都没有超越者的原由。
Zara的提供链遍及亚细亚洲、欧罗巴洲、南美、阿非利加洲，光这一点，将提供链聚集于亚细亚洲的全球服装业就没有一个公司可能比得上。这样的方式在计划、运营之初，一定要考虑生产成本之痛，但是今天来看，全球猛烈的汇价起伏、地缘政治恶化，最后，还有亚细亚洲市场人工生产成本的上升都在衬托Zara提供链全球化的谋局是多么具有展望性的。实际上，中华人民共和国的加工工业人工生产成本已经和捷克、波兰等国家不相上下。
今天的零售区域，假设说有一个和Zara 比美的，那末只有Amazon Inc.。亚马逊同样是一个对地基完善最看重的企业，中华人民共和国的京东是另外一个，但是，不幸的还是“出生论”，在中华人民共和国，被阿里巴巴死死压在身下。不过，阿里巴巴的未来应该是金融公司，蚂蚁金服、支付宝，至于天猫、淘宝，一定会衰落的，相反，京东是惟一能够成为“中华人民共和国亚马逊”的公司。同理，全称美利坚合众国的TJ Maxx 低价模式现在也被所有百货学习，但清楚，还是并不好学。
“See now Buy now” 看上去就是个笑话，实际上更是个笑话，但是为什么Zara 的“快风尚”模式却愈久弥新，不断变新、完备呢?
过去5年服装业能够连续不断维持卖出、利润高速增加的大型集团只有两个，Primark 和Inditex SA 印地纺，前者有其价格优势，而且市场主要聚集在欧罗巴洲，特别是英国，因此假设业务覆盖国际市场，过去5年服装业能够连续不断维持卖出、利润高速增加的大型集团只有一个。
我们都知道，也看到，中华人民共和国这两、三年服装市场的窘境，当然有电商的原由，但是，电商的争胜也只能起到点边角料的作用，经济低落和生存方法转变才是最主要的原由。
不光是中华人民共和国，全称美利坚合众国、英国、德国、法国，这些全球前列的经济体都在碰上相同的情形，因此，内行业没有增量或许增量微弱的情形下，只有双方之间彼此吃掉，不进则退，甚至不进则死。
Inditex SA 印地纺连续不断的高速增加背后，正是大量大众品牌衰落、破产、甚至消失的程序。
相信老读者、忠诚读者都知道，这里根本上以“坏音信”为主，少有“正能量”。不仅仅是因为这几年全体零售职业的极点委靡，新闻的特性也决定，一个专业的媒体很少能够是充满“正能量”的系统，《新闻联播》除外，这是媒体的特性决定的，假设你能在欧美干流媒体中找到一个“正能量”为主的，找到一个，可能来扇我一巴掌。
财经媒体更是最为“势利”的一种媒体，历来只有落井投石，鲜有雪中送炭，这也是为什么本周全球媒体一致称赞Inditex SA 印地纺舌常罕见的原由，因为不论对比全体衣着职业(包括奢侈品职业)以及几个直接的争胜对手，Inditex SA 印地纺无疑在各方面都是最为优秀，且难以超越的。
平常来说，一个200 亿的公司，欧元机构，主要市场还是在成熟市场，做的还是最传统的服装职业，卖出还能有双位数增加，接近是不能够的任务。除了上面我讲的，衰弱、破产的争胜对手的献给外，其商业模式再一次成为关键要素，因为，Zara 的“快”，比所有“快风尚” 的对手都要快。
领先于同行的“上新快” 基于覆盖全球的提供链，过去，这能够为其产品变新速度提供优势，而现在，其生产成本劣势正在减少，甚至由于猛烈的汇价起伏，比同行能够更具优势。Hennes & Mauritz AB (HM-B.ST) 海恩莫里斯集团和Uniqlo 优衣库母公司Fast Retailing Co. Ltd. (9983.T) 迅销集团之前都曾出现利润下滑的情形，除了和卖出增加放缓至个位数涉及，其采购主要聚集于亚细亚洲，又以强势美金结算的提供链方式亦在其中起到了合适作用，尽管每个企业一样都市有呼应的对冲金融方式，但是目前汇市的起伏水平已经很难通过简易的金融方式去消除消极方面影响了。而“量少” 则可能减轻库存负担，最重要的是是可能减轻折扣率，特别是在当前“不打折无卖出”的职业现状面前，Zara 既可能担保其平均客单位价格，又担保了利润率和利润，另外，“打折”和“不打折”，“低折扣”和“高折扣”对一个品价格值，以及消费者对其打折的期待购买水平是有合适差别的，而这环环相扣的产品、卖出方式都是影响卖出数量和利润的重要要素。至于“多款”，除了提供更多产品选择外，同时可能通过产品来调整价格，以适合经济、生产成本、市场的变动。
另外一个值得一说的是关于地产方面。
Amancio Ortega 一直在地产方面的投资，后者先见之明也好，不但从中获取大笔收入，为集团的扩大也提供严重天独厚的要求。
Inditex SA 印地纺拥有超过7000间门店，在同行中是最多的。虽然大多数门店都是同样一样靠租用，不过在西班牙、英国、法国、全称美利坚合众国等主要市场的中心零售街区，Amancio Ortega都有自己的物业，这位集团零售品牌的工作提供的极大的敏捷性，甚至争胜对手Primark、H&M 的一些商店都是租用的Amancio Ortega物业，而他掌握的Inditex SA 印地纺旗下品牌更是如此。
Amancio Ortega 收购的物业多是出于牛津街这种全球零售租金根本能排上前5、前10的地方，而且面积都合适大。快风尚品牌在全球的中心街道一样都市开设面积十分大的独立店，不光是这些零售街道同时是旅游热点，拥有很大的旅游人口以及他们带来的购买力，还包括其销售价值。所以，Zara 确实不大概需要像H&M、Uniqlo 那样发疯打广告。另外，这些中心街区的租用契约平常都是大概需要“抢”的，并非那末易得，平常都是奢侈品高价盘据。
像Amancio Ortega这样既做零售又搞地产的，又能相互联络，相互补充的全世界都罕见，中华人民共和国也有，但是中华人民共和国有些服装企已经经把地产做成主业了。
再简易提一下Zara Home 和电商。服装企业做家居的Zara 一定不是第一个，实际上很多品牌都有家居系列，不过都十分小，只是近年生存方法品牌模式的倾向影响，才有越来越多的服装品牌涉足家居。Zara Home 不知道是不是第一个服装品牌专门开设一个同名家居品牌的，但一定是做的最好的，Zara Home 目前是Inditex SA 印地纺旗下目前扩大最快、增加最高的品牌，当然，全体的家居市场高增加在背后背书，这一点，又是别的快风尚品牌没做到的，或许没做好的。
电商仍然是Zara 格局较小的途径，但是，Zara 电商的客单位价格已经超过本体店，今年上半年集团11%的同店卖出增加，Zara 电商的献给是无疑的。实际上从2015财年、2016财年，以及当前的2017财年来看，Inditex SA 印地纺的同店卖出反而是逐年上涨的，这一点接近没有一个大公司能做到，界限甚至可能扩大到服装以外的别的零售职业，就连Primark 同店卖出都首次出现下跌了。除了电商献给外，上面提到的对别的品牌的吃掉应该是同等重要的要素。
夸了这么多“Zara大法好”，最后不得不说说一直对公司有消极方面影响的一个要素——照抄，严格含义上，从商业、财经的角度，应该是商业道德和知识财产所有权两个词更为确切。
我们经常能看到，“听说Zara每年有几个亿欧元诉讼”，有时候会讹传变化成“听说Zara每年有几千万欧元诉讼”。看到“听说”两个字大概就知道了，并没有基础。
Inditex SA 印地纺2016年的净利润为28.75亿欧元，“几个亿”是什么情形，即使最低的1个亿，大概占净利润的4%，假设稍微折衷一下3个亿欧元，那末占比就超过10%，况且这个“听说”的叙述至少已经“听说”了5年以上，3个亿欧元的比例会提高至净利润的15%。小学上了三年级都知道是假的。至于“几千万欧元”的“听说”，我认为同样是没有能够的。
之前，记者有报导，说设计师、艺术家集体抗议Zara 损害知识财产所有权，但注意，只是“抗议”，只有一个艺术家真正给Zara 发了律师信，并且直呼根源发不起，因为在欧全称美利坚合众国家，律师是四大收入最高群体之一，个体请律师告Zara 承当沉重，最主要的是你接近很难告赢。
很难告赢，并不是Zara 店大欺客，而是设计职业知识财产所有权诉讼的原告胜诉率极低。设计师能够会将自己的设计称为“设计”、“新意”，但是在法律类型类，这些东西的价值极低，因此把几件衣服改改、拼拼，根源算不上损害知识财产所有权，当然你可能说他“照抄”。真正的知识财产所有权案根本上都是牵涉Logo、品牌名称或许固化为品牌标志的设计等商标要素，有名的实例有Christian Louboutin 对Yves Saint Laurent 的诉讼，其原由是“红底”根本上成为Christian Louboutin 品牌商对象一部分，但是尽管如此，假设另外一个品牌鞋竹席全身主体都是红色，Christian Louboutin 的“红底” 商标照管又自动失效了。所以，Christian Louboutin胜诉了，YSL 的全红红底鞋没有侵权。
看明白了吗?时装职业的设计在法律含义上根源不值钱。
假设没明白，之前在网路上很多人戏称Michael Kors为“麦抄抄” 时，我写过另外一篇较为详细的《Michael Kors 抄了吗?www.nofashion.cn/a/1355659002192.html》去分析这件事。
但是我一向反对的阿里巴巴的“山寨”又是另外一回事，因为那是透彻的侵权，“Chanel 同款”的说明就是侵权，这也是淘宝臭名明显的原由地方，当然阿里巴巴的B2B网站上还有相像“www.alibaba.com/coach-handbag-suppliers.html”这样竹席域名，这些都是同样涉嫌侵权。但是，这样的侵权和“照抄”是完全的两回事。
关于Zara“照抄”的另外谣言还有，“每季时装周的前排都做着Zara和H&M的设计师和买手”等等等等，十分可笑的。
那末，Zara 是不是有过损害知识财产所有权的行为，应该是有的，但是Chanel 也有啊。Zara 是靠“照抄”起家的吗?当然有这种能够，甚至可能说所有的品牌都是这样扩大的，但是，从Zara 到Inditex SA 印地纺，清楚不是“照抄”就能成功的。
我并非是一个实际的成功论者，但是我还是为Zara的“照抄” 申辩，因为，当下在社交计算机网络上，很多悲伤叹“照抄论”的所说“中华人民共和国独立设计师”并没有真正考虑过自己的品牌定位，“照抄”不会让一个品牌倒下去和失去扩大的时候，不对世界上还哪有被“照抄”的品牌。
